学院派：用发现的眼光看设计
　　学院派，是指在校生和一直没有脱离纺织专业院校的教师。他们对待纺织面料的设计有着更为纯粹的看法。但同时我们也了解到，这种“纯粹”并不是镜中花水中月，并不是毫无根据的自我欣赏，他们更善于用发现的眼光看面料设计。
　　崔博亚男和许丛丛是2009中国国际面料设计大赛花样设计分赛的一等奖获得者，来自鲁迅美术学院和东华大学的这两位设计新秀可以说是面料设计的学院派代表。他们的作品《印韵》和《小轩窗》获得了来自不同领域的评委的认可。对于他们来讲，获奖自然是对自身设计的一个肯定，同时也是一种鞭策，在面料设计上他们还有很长的路要走。
　　曾经的中国国际面料设计大赛特等奖获得者陈宝成则认为，工作中需要围绕市场做设计，但自己很想做一些有突破性的东西，让思维自由发挥，不受限制。其实灵感无处不在，设计时时产生，要用发现的眼光去看待周围的一切。
　　现任广州大学纺织服装学院教师的吴训信曾获中国国际面料设计大赛金奖，现在又从事设计教育工作，从学生到教师，角色的转变并没有让他离开学校。他表示，以前，在服装领域没有面料开发，很多服装企业直接去市场找面料，在面料市场上的产品花型都差不多；以前，也没有学校开设花型设计专业，或将其作为必修课，在服装院校中，这方面的学习顶多叫作“图案设计”。而现在服装、家纺领域开始重视花样设计、面料设计，并已经作为重点课程去研究了。浙江理工大学服装学院教师李建亮认为，设计本身就是一个创新行业，很多企业老板都已意识到这一点，有的企业虽然在创新方面刚刚起步，但也在努力探求自我创新。而在设计教学上，也不要局限于眼前，要给学生更多的展示机会。中央美术学院教师曹然曾在意大利学习和工作，她一直都认为“创新能力”在国内面料设计人员的身上并不缺乏，关键是创新的方向。“我们现在不断有新工艺涌现，但金融危机使得人们的消费更理性，他们会考虑这个东西到底是否实用，能够长期使用的东西才会买。在这种状况下，我们的企业在创新方面要摒弃浮夸的、一次性的设计，要更多关注品质和实用性。”
　　东华大学纺织面料技术教育部重点实验室纺织工程教授程隆棣也认为，产品品质是在设计时不能忽视的关键点，希望面料企业在把握流行大方向的基础上进一步加强产品本身的性能。他认为，强捻类、超高支，具有特种组织结构、弹力效果好的织物在下一季会比较流行；对一定消费层次的消费者而言，具有弹性、易护理、抗皱的织物会相对走俏；超细高弹、轻薄、超高支等成为纤维材料的关键词。消费者的整体消费水平将有一个质的突破，举个简单的例子，过去比较普遍的是100支的产品，现在越来越多200支纱织物进入了寻常百姓的生活；另外过去相对高端的产品会采取低产量的方法，比如加入弹力丝赋予织物弹性等，现在强捻产品，从纺纱、织造到印染全部采用高端技术的织物都进入了人们的日常生活。另外，织物未来的发展方向还包括“起薄绒”，使手感更加柔软、舒适。此外，程隆棣表示，随着功能性产品越来越多，相关面料企业对待功能性产品的开发要有理性，不要一味放大，要有切实的科技含量作为基础，对功能性的概念不要过度炒作，最终产品的功能性要有标准可依，并在接下来的生产中具有可操作性。
　　务实派：面料设计不能停下脚步
　　务实派，他们更看重实实在在的东西。面料设计师更看重自己产品的市场销量，服装设计师更看重有哪些面料能真正为我所用。他们有着对当前面料现状最为真实的感触，是最贴近面料市场的人群，是推动中国面料不断前行的两股力量。
　　山东如意集团旗下澳泰纺织公司主要产品是牛仔布，公司技术副总监师坦认为，面料的一个主要发展方向就是多元化并存，当然牛仔布是其中一个不变的流行点。从整体流行色上看，牛仔布通过后整理达到不同的布面风格是一个发展方向。南山纺织服饰（控股）有限公司面料设计师则表示，企业每年都会根据国际面料流行趋势，并结合自身的风格定位，推出应季新品，而环保主题是近些年日渐为大家所关注的一个重要方面。
　　在面料设计师们看来，不断学习是做好面料设计的重要方面，例如意大利的纺织企业拥有最好的面料设计师，对材质的选择和色彩的应用有独到之处，这些都是值得他们去学习的。
　　此外，一直与面料打交道的服装设计师也是务实派的另一类代表，一款面料是否适用，他们会毫不客气地给出中肯的评价。知名青年时尚设计师姚峰认为，首先面料体现出的对国际流行的快速反应能力很重要。例如女装需要快时尚，则面料的选择一定要适应潮流的变化；其次是价格，价格直接影响成衣的市场接受度；再有就是看面料是不是适合自己品牌的文化。他说：“很多面料产品已经让我很吃惊，有些甚至达到国外一些一线品牌的水平。色彩、织造纹理的运用都很先进，花纹处理很大胆。但也存在比较明显的缺点，很多面料‘存活’了五六年，都没有任何创新，这部分还需加强。整体看，国内面料目前还是不错的，基本都能和国际接轨，不论是纱线、织造、染色等都属于国际先进水平。而不足之处是科技手段及设计能力还不够，面料企业还应该在人力、财力、物力上加大投入。”DGVI女装老板李志龙的关注重点是面料的质感和舒适度，另外由于个人偏好弹性织品，因此他对面料的弹力相对重视。他说：“国产面料的原创性仍然有待加强，个人认为面料的图案设计还存在不足，另外染色色牢度不高等是国产面料相对严重的问题。”
　　广东省十佳服装设计师何建华直言不讳：“当我选择面料时，首先是看面料是否新颖、是不是下一季将要流行的面料，包括颜色、结构、表面肌理、面料成分等等元素。今年看到的面料与前几年相比有了很大的进步。很明显，面料企业和设计工作者都已非常关注国际流行趋势，比如色彩、表面肌理与结构的处理、系列化等元素在面料上运用的非常到位。有的公司还在产品中加入了主题‘故事’，使面料具有了文化底蕴。但尚欠不足的是有一些企业和个人仍停留在较保守、传统的模式中，面料缺乏深度和新意。”
　　何建华认为，中国的面料设计已经有了飞速的发展，许多企业都对面料的开发不遗余力。但是从整体来看，中国的面料开发还处在模仿发展的阶段，还要积极与国际时尚面料设计接轨，尤其是在面料创新方面需要加大力度去深化研发，有条件的面料生产企业应和时尚设计师们合作，推出全新的、符合国际流行概念的面料，从而推动中国纺织业的全面发展。
　　兼容派：创意设计最终要走向市场化
　　兼容派，他们可能从事面料设计，也可能从事服装设计，但可以肯定的是，这是一群游走在服装和面料之间，专注于流行走向的人。而对于兼容派的另一种说法是：他们能够冷静客观地看待中国面料的流行现状。
　　上海地素商贸有限公司张立伟就是游走在服装和面料之间，专注于流行走向的人之一。他认为，面料的环保性能是当前一大流行趋势。另外，张立伟还表示，有些产品不仅要体现趋势走向，还应该做成一个系列，这样产品理念更有支撑点，也会给服装设计师带来更多的灵感。面料设计师应该把流行趋势的关键点紧紧抓住，怎样体现工艺的难度并不是目的，目的是产品的时尚度和服用性。上海美特斯邦威设计师徐卫东则认为，很多面料产品已经能够抓住流行的“苗头”，同时逐步向更高端转变，并让趋势体现地更为市场化。
　　浙江凯喜雅国际股份有限公司产品研发部副经理和设计总监孔祥光表示，从国产面料产品上看，虽然跟国际面料相比，在创意上还有差距，但已经有了长足的发展。在自主创意方面，流行趋势发布也都基本能与国际接轨。他说，由于这几年很多面料企业都走出了国门，从国外的产品设计、专业运作上都得到了启示，跟流行趋势跟得比较紧，从质地、图案、原料搭配和组织结构等方面引领着面料产品的一步步发展。另外品牌运作是个系统化工程，现在国内企业大部分已经在某一点上与国际接轨，但整体上还需要进一步提升。
　　曾任江苏阳光、天津三星等面料企业设计顾问的知名服装设计师崔游也对国产面料与国际潮流接轨给予了肯定，他觉得，虽然目前还有一定的差距，但已经有一些领军企业做得很好，能看到流行的体现了，而且每年、每家企业基本都有新产品、新名词、新概念推出。从流行角度看，差异也拉开了，每家企业的产品在大趋势引领下，都有不同的定义。
　　另一种“兼容”则体现在国外流行权威人身上。正如英国Jeremy Sunderland Textile设计师Jeremy Sund所说，以往他对中国面料的印象就是“复制”，但现在看到很多面料企业已经找到了自己的定位，逐渐走进正常的发展道路，产品的颜色、原料应用也都有了很大的进步。而早已投身于中国纺织服装行业的斋藤光雄表示，现在在日本看到的面料产品越来越趋向保守，而在中国，则能够感觉到企业在新产品的开发上越来越投入。身为七匹狼设计师的斋藤还表示，接下来中国面料企业要考虑的就是怎样从审美、商业两方面的角度来考虑产品的开发。WGSN亚太内容总监赵贵菊，新加坡人，她觉得中国很多本土的面料做的非常不错，很多产品中表现出很强的流行走向，另外还看到了很多有趣的、富有天赋的设计。当然，即使一些产品还存在争论，但这不失为一个好现象，存在争论才意味着进步。
　　法国ESMOD高级时装艺术学院（北京）校长，资深服装设计师Zora BELMEJDOUB
　　GERAULT凭着对中国的了解，认为中国完全有能力做出“巴黎的设计”。她认为，在一个特定的时间段中，创意与商业化本身是矛盾的，所有的创意几乎都要经过市场两年甚至更长时间的消化。从一个让人“莫名其妙”的奇特想法到被商业化、市场化的纺织产品，需要一个深厚积累的过程。做创意设计其实是在寻找今后的一种方向，中国也需要自己不同的东西，因此无论是中国的学校还是纺织专业人士，对创意都要持着一种宽容的态度。